Miniaturen richtig bemalen, wo fängt man an?
Diese kleine Anleitung dient als Orientierung und soll neuen Nutzern einen Anfang bieten.
Eine frisch gedruckte Resinfigur sieht erst einmal ziemlich unspektakulär aus. Grau, einfarbig und je nach Modell vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Aber genau das ist eigentlich das Schöne daran: Ihr habt eine komplett leere Leinwand vor euch und könnt selbst entscheiden, wie eure Figur später aussehen soll.
Und keine Angst: Ihr müsst dafür weder Profi sein noch zwanzig verschiedene Pinsel und hundert Farben besitzen.
In diesem Beitrag möchte ich euch zeigen, wie ich beim Bemalen von Resinfiguren vorgehe und mit welchen einfachen Techniken ihr schon sehr gute Ergebnisse erzielen könnt.
Mein grundsätzlicher Ablauf sieht dabei so aus:
- Grundierung
- Grundfarben
- Schatten und Tiefe
- Drybrushing und Highlights
Danach kann die Figur noch mit einem Schutzlack versiegelt werden.
Bevor wir allerdings mit der eigentlichen Farbe anfangen, müssen wir das Modell etwas vorbereiten.
Bevor es losgeht: Die Resinfigur vorbereiten
Eine Resinfigur sollte vor dem Bemalen vollständig gereinigt und ausgehärtet sein. Flüssiges beziehungsweise nicht vollständig ausgehärtetes Resin sollte nicht einfach übermalt werden.
Bei einem bereits fertig ausgehärteten Modell geht es deshalb vor allem um die Oberflächenvorbereitung.
Schaut euch eure Figur zuerst einmal ganz in Ruhe an.
Gerade bei Resinmodellen können noch kleine Stellen vorhanden sein, an denen vorher Supports gesessen haben. Solche kleinen Unebenheiten lassen sich vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier oder Schleifschwamm entfernen.
Ich würde dafür eher fein anfangen, zum Beispiel mit Körnungen um 400 bis 600 und bei Bedarf anschließend noch feiner werden.
Bei Resin schleife ich möglichst nass. Dadurch entsteht deutlich weniger feiner Schleifstaub. Wer trocken schleift, sollte den Staub auf keinen Fall einatmen und entsprechend mit Maske und Absaugung arbeiten.
Hier gilt außerdem: lieber langsam arbeiten.
Viele Details einer Miniatur sind nur wenige Zehntelmillimeter groß. Wenn ihr zu aggressiv schleift, ist schnell nicht nur die Supportstelle weg, sondern auch ein Teil der Struktur daneben.
Nach dem Schleifen sollte die Figur noch einmal gereinigt werden.
Etwas lauwarmes Wasser mit einem kleinen Tropfen Spülmittel reicht bei einer vollständig ausgehärteten Figur normalerweise aus, um Staub und Fett von den Fingern zu entfernen.
Anschließend gut abspülen und vollständig trocknen lassen.
Erst wenn das Modell sauber und trocken ist, geht es an die Farbe.
Schritt 1: Grundieren – der Primer
Die Grundierung ist für mich einer der wichtigsten Schritte überhaupt.
Acrylfarbe hält zwar teilweise auch direkt auf Resin, aber eine vernünftige Grundierung macht das Bemalen wesentlich angenehmer. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass die späteren Farbschichten besser haften.
Ich benutze dafür sehr gerne Vallejo Primer.
Je nachdem, was ich gerade bemale, verwende ich ihn mit der Airbrush oder teilweise auch mit dem Pinsel.
Eine weitere Möglichkeit sind die Colour Primer von The Army Painter. Gerade wenn die Figur später sowieso überwiegend eine bestimmte Grundfarbe bekommen soll, können die farbigen Primer einiges an Arbeit sparen.
Soll beispielsweise eine große Fläche dunkel, grau, grün oder beige werden, kann man bereits eine passende Grundierung wählen.
Welche Primerfarbe sollte ich nehmen?
Das hängt ein bisschen davon ab, was ihr erreichen möchtet.
Schwarz eignet sich sehr gut für dunklere Modelle. Kleine Stellen, die man beim Bemalen übersieht, fallen dadurch kaum auf. Gleichzeitig wirken die späteren Farben allerdings etwas dunkler.
Grau ist für mich ein sehr guter Allrounder. Man erkennt die Details des Modells gut und sowohl helle als auch dunkle Farben funktionieren darauf.
Weiß eignet sich besonders für sehr helle und kräftige Farben. Gelb, Orange oder Rot wirken auf einer hellen Grundierung meistens wesentlich intensiver.
Wichtig ist bei jeder Grundierung:
Nicht versuchen, die Figur mit einer dicken Schicht komplett einzupacken.
Lieber mehrere dünne Schichten auftragen.
Die Details des Resinmodells sollen schließlich sichtbar bleiben. Eine dicke Grundierung kann feine Hautstrukturen, Falten, Haare oder kleine Gravuren unnötig zusetzen.
Nach dem Grundieren lasse ich das Modell lieber etwas länger stehen, bevor ich weiterarbeite. Nur weil sich ein Primer trocken anfühlt, bedeutet das nicht automatisch, dass er bereits vollständig durchgetrocknet ist.
Wenn ich Zeit habe, lasse ich eine frisch grundierte Figur deshalb gerne einfach bis zum nächsten Tag stehen.
Schritt 2: Base Coating – jetzt kommt die eigentliche Farbe
Jetzt wird es interessant.
Beim sogenannten Base Coating bekommt die Figur ihre eigentlichen Grundfarben.
Haut wird beispielsweise hautfarben, Kleidung bekommt ihre Farbe, Haare werden bemalt, Rüstungsteile bekommen Metallfarben und so weiter.
Dabei muss die Figur noch überhaupt nicht perfekt aussehen.
Im Gegenteil.
Nach dem Base Coating wirken viele Figuren erst einmal ziemlich flach. Das Gesicht hat noch kaum Tiefe, Falten sehen nicht besonders stark aus und verschiedene Flächen wirken fast wie aus einem Stück.
Das ist völlig normal.
Die Tiefe kommt später.
Lieber zwei dünne Farbschichten
Einer der häufigsten Fehler beim Bemalen von Miniaturen ist meiner Meinung nach zu dicke Farbe.
Wenn eine Farbe beim ersten Auftrag nicht vollständig deckt, ist das überhaupt kein Problem.
Ich trage lieber zwei oder sogar drei dünne Schichten auf als eine einzige dicke.
Dadurch bleiben die Details des Modells erhalten.
Besonders Acrylfarben lassen sich dafür mit etwas Wasser oder einem passenden Verdünner einstellen.
Die erste Schicht kann dadurch teilweise etwas fleckig aussehen. Nach der zweiten Schicht sieht die Sache meistens schon komplett anders aus.
Lasst die einzelnen Farbschichten zwischendurch kurz trocknen und versucht nicht ständig über halb angetrocknete Farbe zu pinseln. Dadurch zieht man sich sonst gerne die vorherige Farbschicht wieder herunter.
Ich arbeite meistens zuerst die größeren Flächen ab und gehe danach an kleinere Details.
Und macht euch keinen Stress, wenn ihr einmal über eine Kante malt.
Einfach trocknen lassen und die Stelle anschließend mit der richtigen Farbe korrigieren.
Miniaturen bemalen besteht sowieso zu einem ziemlich großen Teil daraus, kleine Fehler wieder auszubessern.
Schritt 3: Washes – plötzlich bekommt die Figur Tiefe
Jetzt kommt einer meiner Lieblingsschritte.
Washes.
Mit einem Wash kann eine Figur innerhalb weniger Minuten komplett anders aussehen.
Washes sind sehr dünnflüssige Farben, die sich besonders in Vertiefungen sammeln.
Bei einem Gesicht laufen sie beispielsweise in die Bereiche um Nase, Mund und Augen. Bei Kleidung sammeln sie sich in den Falten und bei einer Rüstung in Vertiefungen und zwischen einzelnen Platten.
Dadurch entstehen automatisch Schatten.
Genau diese Schatten sorgen dafür, dass wir die Details der Figur wesentlich besser wahrnehmen.
Sehr gerne benutze ich dafür beispielsweise die Quickshade Washes von The Army Painter.
Je nach Grundfarbe kann man unterschiedliche Farbtöne verwenden.
Ein dunkles Wash funktioniert beispielsweise sehr gut bei Metall, Grau oder sehr dunklen Materialien. Braune beziehungsweise wärmere Washes funktionieren hervorragend bei Leder, Haut, Knochen oder erdigen Farben.
Ihr müsst allerdings nicht zwangsläufig die komplette Figur mit demselben Wash behandeln.
Ich würde sogar eher empfehlen, verschiedene Bereiche unterschiedlich zu behandeln.
Ein schwarzes Wash auf heller Haut kann beispielsweise schnell sehr hart aussehen, während ein wärmeres Braun wesentlich natürlicher wirken kann.
Nicht einfach alles überschwemmen
Auch bei Washes gilt: mehr ist nicht automatisch besser.
Das Wash soll hauptsächlich in die Vertiefungen laufen.
Wenn sich auf einer großen Fläche plötzlich eine richtige Pfütze bildet, nehme ich einfach einen sauberen Pinsel und ziehe überschüssiges Wash wieder ab.
Besonders bei Gesichtern sollte man darauf achten.
Zu viel dunkles Wash kann aus einer freundlichen Figur ziemlich schnell einen Zombie machen.
Nach dem Wash sieht das Modell meistens schon erstaunlich gut aus.
Die Vertiefungen sind dunkel, die Strukturen deutlich sichtbar und die einzelnen Bereiche wirken wesentlich plastischer.
Aber jetzt kommt noch der Schritt, der das Ganze richtig hervorhebt.
Schritt 4: Drybrushing und Highlights
Nachdem wir die Schatten erzeugt haben, kümmern wir uns um das Gegenteil:
die hellsten Stellen.
Dafür gibt es zwei sehr einfache Möglichkeiten.
Drybrushing
Drybrushing beziehungsweise Trockenbürsten ist wahrscheinlich eine der einfachsten Techniken, um sehr schnell viele Details sichtbar zu machen.
Dafür nimmt man etwas Farbe mit einem eher festen Pinsel auf und streicht anschließend fast die komplette Farbe auf einem Stück Papier oder einer Palette wieder aus dem Pinsel.
Der Pinsel sieht danach beinahe so aus, als wäre überhaupt keine Farbe mehr darin.
Und genau damit geht man jetzt ganz leicht über die Oberfläche der Figur.
Die wenigen Farbpigmente bleiben hauptsächlich an den erhöhten Stellen hängen.
Plötzlich werden Strukturen sichtbar, die vorher kaum aufgefallen sind.
Haare sind dafür ein perfektes Beispiel.
Erst eine dunkle Grundfarbe, anschließend ein Wash und danach mit einem helleren Farbton trocken darüberbürsten.
Innerhalb weniger Minuten wirken die einzelnen Haare wesentlich plastischer.
Das funktioniert genauso gut bei Fell, Stein, Holz, Rüstungen, Schuppen oder stark strukturierter Kleidung.
Wichtig ist nur:
Nicht zu viel Farbe im Pinsel lassen.
Beim Drybrushing lieber zehnmal leicht über eine Stelle gehen als einmal mit einem fast vollständig geladenen Pinsel.
Highlights mit dem Pinsel
Bei größeren Figuren oder besonders wichtigen Stellen gehe ich anschließend noch einen Schritt weiter.
Ich setze gezielt einzelne Highlights.
Dafür nehme ich meistens die ursprüngliche Grundfarbe und helle sie etwas auf.
Die hellere Farbe kommt anschließend nur auf Stellen, die besonders stark hervorstehen oder die gedanklich besonders viel Licht abbekommen.
Zum Beispiel auf die Oberseite einer Nase, Wangenknochen, Stirn, Schultern, Oberseiten von Falten, Rüstungskanten oder einzelne Haarsträhnen.
Dadurch bekommt die Figur noch einmal deutlich mehr Kontrast.
Und genau dieser Kontrast ist bei Miniaturen extrem wichtig.
Eine sehr kleine Figur braucht teilweise stärkere Schatten und Highlights als ein großes Modell, damit wir die Details überhaupt richtig wahrnehmen.
Aus normaler Entfernung wirkt das Ergebnis dann wesentlich plastischer.
Schatten und Licht gehören zusammen
Wenn ihr euch nur eine Sache aus diesem Beitrag merken möchtet, dann vielleicht diese:
Eine gut bemalte Miniatur lebt nicht unbedingt davon, dass sie besonders viele Farben besitzt.
Sie lebt von Kontrast.
Wir haben zuerst unsere Grundfarbe.
Mit dem Wash machen wir die tiefen Stellen dunkler.
Mit Drybrushing und Highlights machen wir die erhöhten Stellen heller.
Und plötzlich liegen zwischen der dunkelsten Vertiefung und der hellsten Kante mehrere Farbabstufungen.
Das Auge interpretiert diese Unterschiede als Tiefe.
Genau deshalb kann eine Figur mit vielleicht fünf oder sechs Farben am Ende interessanter aussehen als eine Figur, bei der zwanzig verschiedene Farben verwendet wurden.
Zum Schluss: Die Figur schützen
Wenn ich mit einer Figur zufrieden bin und wirklich nichts mehr verändern möchte, kann sie noch versiegelt werden.
Dafür eignet sich ein transparenter Varnish beziehungsweise Klarlack für Miniaturen.
Für die meisten Figuren bevorzuge ich ein mattes Finish.
Dadurch wirkt beispielsweise Stoff natürlicher und das Modell sieht nicht aus wie eine glänzende Kunststofffigur.
Glänzender Klarlack kann allerdings gezielt sehr interessant sein.
Augen, Schleim, eine nasse Zunge, Edelsteine oder bestimmte Rüstungsteile können mit etwas Glanzlack einen komplett anderen Effekt bekommen.
Man kann deshalb beispielsweise die komplette Figur matt versiegeln und anschließend nur einzelne Bereiche mit einem glänzenden Varnish hervorheben.
Vor dem Versiegeln sollten allerdings alle Farben und besonders verwendete Washes vollständig trocken sein.
Ihr müsst keine Profis sein
Gerade wenn ihr eure erste Resinfigur vor euch stehen habt, kann das Ganze zunächst ziemlich kompliziert wirken.
Ist es aber eigentlich nicht.
Ihr braucht für den Anfang keine riesige Farbsammlung und auch keine extrem teuren Pinsel.
Wenn ihr euch an den einfachen Ablauf
Primer → Base Coat → Wash → Drybrush/Highlights
haltet, könnt ihr bereits mit relativ wenig Aufwand sehr schöne Ergebnisse erzielen.
Und das Wichtigste:
Probiert Dinge aus.
Eine Figur muss nicht aussehen wie die Version eines anderen Modellbauers oder wie das Produktfoto auf einer Verpackung.
Vielleicht bekommt euer Drache pinke Schuppen. Vielleicht trägt der Ritter plötzlich eine türkisfarbene Rüstung. Vielleicht wird aus einem eigentlich freundlichen Charakter eine düstere Version.
Genau das ist für mich ein großer Teil dieses Hobbys.
Die Resinfigur ist nur die Grundlage.
Was am Ende daraus wird, entscheidet ihr.
🙂
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